Randonnée d'exception dans les confins de l'Adrâr mauritanien

Proposition de vol indicatif : Royale Air Maroc.
Nous décollons en fin de journée pour la capitale mauritanienne via Casablanca au Maroc. Une fois les formalités faites, nous vous accueillons dans le hall de l'aérogare de Nouakchott.
Par un court transfert en ville, nous atteignons notre hôtel en milieu de nuit pour un repos bien mérité.

Après avoir quitter la ville et ses faubourg, nous prenons la belle route goudronnée qui file nord-est en direction de la ville minière d'Akjoujt.
La région du Trarza et la côte atlantique sont maintenant derrières nous, la végétation change et devient de plus en plus saharienne.

Les grandes plaines sablonneuses de l'Inchiri nous emmène vers la ville quelque peu surréaliste d'Akjoujt. Une industrie minière y est présente et, depuis le chalcolitique, l'Homme extrait du cuivre, de l'or et autres matières.
Progressivement le paysage change. Vous roulez maintenant dans la région de l'Amsaga.
Au loin, à l'est, la barrière sombre de l'Adrâr commence à se dessiner. Vous passez la grande plaine alluvionnaire de Yagref et le village de Aïn Ahel Taya. La route franchit le premier ressaut de l'Adrâr.

La piste pour monter sur le plateau (dhar) est, à ce jour, bonne mais elle peut être dégradée par les pluies qui surviennent en fin d’été.
Un petit détour vous permet de découvrir les paysages grandioses des falaises de l'Adrâr. Les ruines de Fort Saganne, des peintures rupestres, l'enchaînement des plateaux à l'horizon sont autant d'attraits …

Le dernier tiers se déroule en bordure nord de la zone ensablée.
En fin de matinée, nous atteignons El Kheouiya.
C’est le lieu de rendez-vous avec nos compagnons de voyage maure avec qui nous partageons ces quelques jours. Ils appartiennent à ce petit campement semi-nomade.

Nous longeons maintenant l'erg Warane qui court sur le plateau de l'Adrâr depuis les confins orientaux. Il marque la frontière difficilement franchissable en voiture de l'immense espace vide, la Majabat Al Koubra.
La palmeraie de Tanouchert blottie dans son écrin de dunes traverse les Siècles en gardant un certain lustre.
A l'ouest, le mega cordon gréseux d'Herour se faufile au coeur des dunes. Comme le massif de Zarga, Herour a une histoire géomorphologique passionnante.
Nous gagnons le campement semi-nomade d'El Kheouiya. Etabli sur les rives d'un oued majeur, nos hôtes ont marqué notre histoire.

L’équipe chamelière nous attend au sud-est de la ville.
Tous originaires des environs de Wadâne, les chameliers sont issus en général des tribus du nord-est mauritanien : essentiellement Amgârîj, Kounta ou plus rarement R’gueïbat.
Très bons compagnons de voyage depuis maintenant quelques années, ils sont rapides, efficaces et discrets.
Le bivouac s’établit auprès des chameliers.
Les véhicules repartent à Atar (180 km à l’ouest) après avoir été déchargés.

La randonnée chamelière commence. A pied, nous longeons la batha Wadâne où la luxuriance des acacias, des balanites et autres leptadénia se mêle aux cultures céréalières et aux palmiers dattiers. La région de Wadâne fut le lieu de départ de la culture du palmier dattier en Mauritanie (phéniciculture), cela remonterait à 1600 ans environ. Nous y trouvons des qualités de dattes très savoureuses comme les sékany, les tmar el hamra. Nous obliquons vers le sud-est en direction de la dépression de Meyatêg. Le sable blond de l’Wârane encercle cette immense cuvette qui fut, de tout temps, un lieu très prisé par les divers groupes humains. Les nombreux vestiges funéraires préislamiques (tumulus) ont ici des formes recherchées. Dominant les palmeraies, nous passons la nuit sur les dunes environnant Meyatêg.

Après avoir traversé les zones de culture traditionnelle où poussent mil, sorgho et parfois blé ou orge, nous abordons, au nord-est de la zone, l’aklé qui nous sépare de l’Hôfrat Wadâne. Ce vaste couloir en arc de cercle est la périphérie sud du complexe géomorphologique du Guelb er Rîchât. Les restes de l’ancien fort d’Agwadir, que certains attribuent aux Portugais, sont encore visibles. Il s’agirait vraisemblablement d’une construction marocaine plus récente datant de l’époque où les sultans Alaouites avaient des vues sur l’opulente ville caravanière. Nous établissons notre camp à une poignée de km, près d’Hassi Thibâ.

Le premier bombement des Rîchât est là. La relative richesse de l’Hôfrat arboré laisse place au dénuement minéral. Les sables sont remplacés par le reg noir ponctué par les crêtes redressées des différents rîch concentriques.

En direction du nord-est, nous suivons les multiples pistes chamelières qui sillonnent le massif. Cà et là, quelques tentes brunes sont blotties dans les replis de terrain. Quelques familles élèvent des troupeaux de caprins. Actuellement il nous arrive de voir des troupeaux de moutons qui ne peuvent subsister que grâce aux pluies bienfaitrices de ces dernières années. Nous abordons une succession de bombements bien marqués du haut desquels nous avons par temps clair la meilleure vision du système concentrique des Rîchât. Le dernier rîcha atteint, nous déjeunons sous les maigres acacias de Megsem el Hârane. Cette «porte» est constituée d’une ligne de crête aux roches érodées entre lesquelles un sable roux vient se mêler. Après le repas, nous nous engageons dans la longue traversée de reg noir qui marque la tête des oueds Akerdil puis Tilililt.

Le bivouac est posé sur une bordure d’oued au sein d’un environnement des plus austères.

Les pistes chamelières convergent en direction du Kneig Tilililt. L’horizon est coupé par les falaises brunes et abruptes du Taguenze. Elles marquent la bordure extérieure du Guelb er Rîchât.
La large gorge nous amène à la source de Tilililt. De jour comme de nuit, les mammifères et les oiseaux se pressent par centaines autour de l’unique point d’eau.
Aux alentours, sur les dalles de grès noir, des dizaines de gravures rupestres démontrent l’ancienneté et l’importance de ce site. Deux éléphants gravés tout à fait inattendus s’y trouvent.
Par un sentier ânier escarpé, nous prenons pied sur le plateau. Le guelb reste derrière nous. En suivant un axe de marche nord-ouest, nous atteignons, après avoir traversé une vaste étendue de reg vallonnée, l’oued Oua’n Amoûr.
Nous établissons le bivouac sur une langue sableuse parsemée d’Acacias seyal et de jujubiers. Quelques gazelles dorcas élisent domicile dans la zone mais elles restent toutefois très difficiles à observer. Les chameaux et notre présence les font fuir, loin dans ces environnements ouverts. A l’ouest, l’immense plateau rectiligne d’Azilal est leur domaine.
A Wadâne, dans le passé et ce, jusque dans les années 1975, certaines castes de la tribu des Amgârîj étaient chasseurs semi-professionnels d’Addax et de gazelles au même titre que les N’mâdi au sud-est de la Mauritanie. Ces expéditions de chasse portent un nom : les gueïmarés. Le souvenir de ces temps est encore très vivace …

En amont de l’oued Enchegdâne, un très important site d’art rupestre est observable.
En dehors des zones de prospection, ces témoignages du passé ne sont connus que de quelques personnes. Nous pouvons y observer, sur des dalles horizontales de grès noir, une quarantaine de gravures présentant essentiellement des bovidés datant, à priori, de 3000 ans environ.
Dans la partie aval, diverses représentations s’étalent sur les falaises en bordure d’oued : autruches, antilopes, bovidés et quelques importantes zones d’écriture berbère ancienne - tifinagh.
Nous suivons le cours de l’oued Enchegdâne qui s’enfonce rapidement dans de profondes gorges. En aval, l’oued s’élargit et rejoint le cirque d’El Beyyed. Nous bivouaquons près du puits d’El Beyyed.

Après avoir traversé le cirque, la caravane s’engage dans la bordure de l’erg Maghteïr. Là, le sable reprend ses droits et le sbot (Aristida pungens) remplace soudainement le M’rkba (Panicum turgidum). Certaines années, l’aklé sud de l’erg est généreux et chaque mouvement de terrain peut cacher un campement.
Les éleveurs de chameaux se fixent souvent au printemps dans les grands massifs dunaires pour bénéficier de jeunes pâturages ménagés par les sables.

Nous retrouvons la sérénité des dunes pour le bivouac.

Nous poursuivons notre progression dans l’erg. L’aklé, peu à peu, se relâche et laisse entrevoir les grands âlab qui constituent l’architecture de la Maghteïr. La texture change, la couleur évolue aussi, nous transitons sur des sables brun-rouges témoins de l’ancienneté du massif.

La falaise que nous avions laissée se rapproche à nouveau. Le cap de Tazazmout émerge des crêtes sableuses. Les dunes viennent à l’assaut de la falaise de l’Adrâr sans jamais la toucher. Dans ce couloir naturel ménagé entre le sable et la roche, l’oued El Beyyed s’écoule en direction de l’ouest. Les acacias sont magnifiques, protégés de la déforestation par l’éloignement des centres urbains. Nous sommes en bordure du territoire Amgârîj. Demain, en franchissant le cap, nous entrerons sur le domaine des Ahel Cheikh Mohamed Fâdel. Ce cheikh fut le dépositaire de la Tarika Fadeliyya, branche d’une confrérie religieuse sunnite de la Quadriyya, très importante dans l’est mauritanien. Ce personnage fut éminemment influent du nord mauritanien au sud du Maroc. Par allégeance à cet homme, les tribus de l’Adrâr marquent le cou de leurs chameaux du symbole «T», sauf la faction R’gueïbat qui porte comme signe distinctif la célèbre et redoutable lettre arabe «qaf». Nous bivouaquons près du puits de Touizizmint.

Nous contournons le tarf Tazazmout. D’innombrables sites funéraires néolithiques et contemporains s’étalent sur les rives de l’oued. Les grands puits de Tazazmout n’étaient plus entretenus lors de notre dernier passage en avril 99. Maintenant, la falaise s’éloigne à nouveau, l’aklé se densifie et les lignes pures des dunes nous guident. Au sud, parallèle à notre axe de marche, un sillon interdunaire est parsemé d’Acacia radiana superbes. Nous bivouaquons, immergés dans les sables.

Au loin, le massif d’Aderg se dresse comme une proue de bateau. En se rapprochant du relief, les dunes deviennent difficiles pour la caravane. Le guide chamelier, loin devant, trace la piste au milieu de ce dédale inextricable.
L’inselberg d’Aderg culmine à 650 m. et domine l’erg. Les nomades mauritaniens connaissent bien ce lieu où, sur la plate-forme sommitale, croît une plante chargée en sel minéraux, l’Askâf (Nucularia perrini), dont les animaux comme les hommes ont besoin pour vivre.
Par temps clair, du sommet d’Aderg, le panorama est magnifique. Du sud-ouest au sud-est s’étalent la grande sebkha de Chemcham puis les hautes falaises de l’Adrâr, avec au sud, la large faille de l’Akhmakou. Puis, sur le reste du panoramique, les vagues de l’erg Maghteïr ondulent à perte de vue. Sous le vent, une vaste zone sans dune est dégagée, soulignée de petits rubans d’arbres où se blottissent les nomades de passage. Quelques puits se trouvent légèrement saumâtres. Au pied de l’inselberg, le sable clair d’Oum el Beidh (280 m.) nous accueille pour la nuit.

Après avoir franchi le petit aklé d’Oum el Beïdh, nous cheminons maintenant sur un léger reg en direction de la cuvette alluvionnaire de Naïtiri. Nous atteignons le puits de Naïtiri,
La zone est très arborée, une végétation parfois dense s’y développant. Quelques greïr sont cultivés par des sédentaires vivant dans quelques tentes visibles de loin en loin, et très souvent, beaucoup de troupeaux parcourent la région. Les chameliers mettent à profit le passage aux puits de Naïtiri pour abreuver leurs animaux.

Plein sud, nous gagnons les contreforts du Tarf Naïtiri et, progressivement, nous nous engageons dans la faille de l’Akhmakou.
Cette faille, ainsi que celle de l’oued Ivernouane que nous découvrirons les jours prochains, font partie du complexe géomorphologique des Richât. Elles sont parallèles à la bordure du Tagenzé. Le décor change et le sable laisse progressivement place à la roche, au fond d’oued. Nous bivouaquons à proximité d’Hassi Akhmakou.

La gorge impose une lente progression à la caravane.
De temps en temps, nous traversons de petites palmeraies ayant l’air abandonnées. Les nomades, propriétaires des plants, ne viennent les polliniser que s’ils se trouvent dans un proche périmètre.
En fin de journée, nous prenons pied sur le plateau de l’Adrâr par une piste chamelière escarpée. Quelques langues de sable nous accueillent pour la nuit.

Une marche plein est s’impose Les regs austères de l’Adrâr sont de nouveaux présents. Une petite formation géologique similaire au Guelb er Rîchât se trouve à mi-chemin de l’étape.
L’endroit se nomme Semssiyyât, les Lieux Ensoleillés.

Nous poursuivons notre randonnée pour atteindre, en soirée, la bordure de l’oued Ivernouane. Cet oued entaille profondément le plateau.
Il aura fallu 6 ans de relations fortes avec les nomades Amgârîj pour qu’ils nous fassent découvrir cette faille très importante pour leur vallée et leur vie.
Le bassin hydrographique de cet oued immense draine toutes les eaux des plateaux dénudés.

Les gueltas de Fôum n-Moueï sont immenses et jalonnent la gorge en chapelet. Cà et là, quelques bouquets de palmiers et quelques Tikkits se mêlent avec discrétion à la roche environnante.
La descente dans le lit de l’oued ne s’avère pas aisée et les chameliers restent la plupart du temps sur le plateau. Il existe quelques rares stations de peintures rupestres à découvrir.

L’oued s’élargit et nous débouchons au fond de la vallée de Tin Labbé. Nous nous arrêtons pour la nuit avant d’atteindre les premières habitations.

Non loin de nous restent les ruines de déshrât bavour, la ville des bafours, et on montre la tombe de Bafour lui-même, personnifié et assimilé à un souverain, ou un tyran, non musulman …

A Tin Labbé, nous sommes dans le fief des chameliers avec qui nous partageons ces jours.
Selon l’histoire, la tribu Amgârîj et la vallée de Tin Labbé sont très anciennement liées.
Cela remonte aux temps des Almoravides – 1050 de notre ère – Abou Bakh, après avoir poursuivi les conquêtes commencées par ses prédécesseurs, serait revenu dans le Sahara.
Ayant séjourné dans le Djebel Lemtouna (l’Adrâr), il aurait quitté la palmeraie de Tin Labbé en appelant les habitants magrij. Ce terme désigne la fécondation des palmiers et de là viendrait le nom des habitants des palmeraies de Tin Labbé : Amgârîj.
Le mot est peut-être d’origine berbère mais il n’est en tout cas pas arabe.
La palmeraie de Tin Labbé ne nécessite pas d’arrosage Il suffit de féconder les palmiers. Les Amgârîj sont des éleveurs de chameaux et se contentent de revenir dans cette vallée pour la récolte des dattes, la guetna.
Les cultures sont importantes. L’eau affleure à quelques endroits et permet une végétation qui peut être luxuriante.

La vallée de Tin Labbé s'écoule en direction de Wadane que nous atteignons rapidement par la palmeraie. Nous arrivons maintenant au pied des ruines des remparts qui protégeaient la ville.

Plein ouest, la bonne piste nous amène à Atar. Elle longue la bordure septentrionale de la falaise majeure de l'Adrar. Nous laisserons la passe d'Amogjar et les restes de Fort Saganne pour descendre dans la cuvette d'Atar.

Nous partons en direction de l'ouest. Nous laissons les derniers plateaux de l'Adrâr pour atteindre la cuvette de Yagref.
Les cônes de roches noires, les cordons de dunes de l'Amatlich marquent les paysages de l'Amsaga.
Puis, les vastes plaines de l'Inchiri nous emmènent sur la côte Atlantique et la capitale Mauritanie.

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